Я разделил статью на две части. Первая – о чём следует позаботиться до спуска затвора, в этой — о чём после.

Речь пойдёт о принципах обработки, а не об интерфейсе конкретной программы. От случая к случаю ползунки меняются, озвученные же идеи — общеупотребимы.

При этом вот, что надо понимать:

1. Раньше обработка была исправлением косяков техники, а сейчас – украшательство. Пока что приложения справляются с этим хуже людей, но это дело времени.

2. Самым большим компьютером в доме у обычных людей будет iPad. Самым большим экраном – телевизор. Забудьте про 100% кропы: мелких дефектов не будет видно либо из-за размера экрана, либо из-за расстояния до него.

3. Менять источники и схемы света в реальном времени нейронки научатся ну совсем скоро. Программы для моделирования света уже существуют.

4. То же с технической ретушью. Замазывать прыщи в Фотошопе вручную больше никто не будет.

5. С брекетингом по экспозиции, балансу белого и со стекингом алгоритмы уже справляются лучше нас.

6. Рассказы про полгода ретуши фотографий со свадьбы будут восприниматься как истории о путешествии Марко Поло. Очень романтично, но на Гоа все полетят на самолёте.

Смысла углубляться в технические детали нет. Важно понимать общие принципы улучшения фотографии.

Допустим, к вам в гости придёт маньяк, который охотится на вашего друга. Вы знаете, что друг в вашем доме. Маньяк с ножом в руке спрашивает, дома ли он. Мы знаем, что врать плохо, но что-то смущает. Вместо правды можно сказать полуправду: «два часа назад я видел его в баре». Маньяк, вероятно, направится туда, вы не соврали, а друг спасён.

Так вот, фотография — это всегда такая вот не совсем полная правда. Что-то всегда остаётся за кадром. Либо во время съёмки, либо после.

Кадрирование играет едва ли не ключевую роль в обработке фотографий. С помощью кадрирования мы влияем на сюжет:

На композицию снимка:

И даже на направление всей дальнейшей работы над цветом и светом:

Преподаватели в фотошколах иногда говорят: «Сколько вы отрежете от своей фотографии — столько мы отрежем от вашей оценки», но не стоит понимать это превратно. Круто, когда это резать ничего не надо, но не это отличает хорошую фотографию от плохой.

Единственное исключение, когда кадрирование пост-фактум, чаще всего, нежелательно, это фотографии на сверхширокоугольную оптику. Из-за её перспективных искажений мы сильно ограничены в том, как именно можем резать снимок.

И всё же чаще кропят, чтобы поправить композицию и разместить объекты по кадру максимально привлекательно. Самый известный способ это сделать — по правилу третей. Изображение мысленно делится на девять равных долей, объекты располагаются на их границах.

Всё, что вам нужно знать про правило третей — пользоваться им не надо. В статье на Fototips прекрасно объяснено почему. Нет ни одного серьёзного художника, кинооператора или скульптора, который бы им пользовался постоянно.

Если очень хочется выравнивать всё по сеточке — используйте золотое сечение, а ещё лучше полагайтесь на собственную насмотренность и кадрируйте максимально смело. Она у вас у всех есть, вы не один десяток фильмов уже посмотрели.

Второй важный композицонный фактор: выбор формата кадра. Он выбирается исходя из двух соображений: где вы будете фотографию показывать, и какого эффекта хотите добиться.

Сейчас большинство мониторов широкоугольные и эффективнее всего используют их пространство снимки с соотношением сторон 16:9 или 16:10. Не так со смартфонами. Для них верно обратное: чем квадратнее или даже вертикальнее, тем лучше.

Учтите, что втупую резать в Инстаграм под совсем квадрат — не лучшая идея. Это очень специфическая форма кадрирования. Вот под него лучше всего снимать как раз сразу: под него далеко не каждый сюжет подходит.

Начинайте с кадрирования, чтобы потом не переделывать всё заново.

В МГУ есть зал, в котором раз в месяц собирается Учёный совет. Лампы в нём светят тёплым жёлтым светом.

Когда я только начинал работать в Пресс-службе Университета, я сомневался, как в нём выставлять баланс белого. Если оставить так, как я вижу глазами, лица получатся жёлтыми. Снимок будет выглядеть непрофессионально. Если выставить по белому листу, получится совсем не то, что было на самом деле.

Но дилемма была ложной.

Камера и мозг фиксируют изображение по-разному. Камера – как было на самом деле, мозг – как привычнее. Люди в зале не выглядят друг для друга как персонажи «Симпсонов». Их интеллект на лету меняет цвета на более естественные, а вот фотоаппараты так не умеют.

Чтобы изображение более-менее совпадало с ощущениями тех, кто там присутствовал, следует локально выровнять скинтон каждого человека в зале. В противном случае вместо ректора и его окружения за столом будут сидеть морковки.

Конечно, в репортажке так никто не делает: в ней выставляют баланс белого так, чтобы скинтон смотрелся адекватно. Если зрителю непонятно, почему белый разбалансирован, он воспримет снимок как брак.

С художественной фотографией сложнее. Её ведь красят.

В фильмах цвет часто не такой, какой встречается в реальной жизни. И тон кожи зачастую отличается от эталонного. В «Матрице», например, он зелёный. Но зелёный не просто так.

В «Матрице» тогда ещё братья Вачовски использовали разные цветовые схемы для вымышленного и реального миров. Стоило Нео и Тринити вернуться в реальность и всё – нет больше никакого зелёного оттенка.

Если причины, по которым баланс белого смещён, понятны и легко считываются зрителем, его можно смещать и даже нужно смещать.

Скажем, точный баланс белого в лунную ночь вас, скорее разочарует. Если вы хотите подчеркнуть, что фотография сделана ночью, уводите баланс белого в синеву.

В остальных случаях грамотный баланс белого поможет всем цветам встать на место и максимально раскрываться.

Точный баланс белого — основа того, что называется хорошим цветом.

Под динамическим диапазоном и контрастом в разных странах и разных областях знаний понимают разные вещи. В рамках этой статьи условимся, что:

Динамический диапазон – это разница между самым светлым и самым тёмном местом фотографии.

Контрастность – это скорость, с которой самое тёмное место превращается в самое светлое.

Изображение может быть с большим динамическим диапазоном и обладать большой контрастностью. А может быть с небольшим диапазоном и с маленькой контрастностью. Это разные, пусть и созависимые понятия.

Как только фотографы узнают про ползунки Highlights и Shadows, они в тот же момент начинают тянуть тени и гасить света, понижая контрастность самых светлых и тёмных областей, из-за чего изображение теряет объём. Заодно это делает фотографию хуже технически – лезут шумы и плывёт цвет, потому как он каждый цвет по-разному реагирует на изменения контрастности.

Плохая новость в том, что контролировать все эти процессы в фоторедакторах сложно. Хорошая: чаще всего это и не нужно.

Если сюжетно значимых деталей в тенях нет, выставляйте яркость сцены по самым ярким объектам. Будет темнее большинства изображений в интернете. Какой-нибудь дурачок обязательно напишет вам, что провалили тени. Но запомните, что:

1. Контрастные фотографии за счёт светотеневого рисунка дают больший объём
2. Большинство цветов лучше всего раскрывается в области полутеней
3. Информации в тенях по определению меньше, поэтому вытянуть их без потерь на недорогих камерах — нетривиальная задача

Большой динамический диапазон не противопоказан хорошей фотографии.

Стоит чётко понимать, когда сужение динамического диапазона — вынужденная мера, а когда это художественный приём, который не всегда уместен.

Скажем, для пейзажной фотографии расширить динамический диапазон и выставить грамотную контрастность основная задача, которую надо решить на этапе пост обработки, чтобы изображение заиграло.

Для портретной фотографий небольшой динамический диапазон как художественный приём уместен тоже не всегда.

Провалы в тенях и недоэкспонирование не портят фотографии с жётским светом, но это не то, к чему надо стремиться, когда свет мягкий.

О том, как избежать проблем на этапе съёмки, я расскажу в соседней статье.

После того, как изображение скадрировано, проэкспонировано, и выставлен корректный баланс белого, так и быть, его можно покрасить.

Делается это либо вручную через ползунки Hue, Saturation и Luminocity, либо через пресетики.

Через HSL можно снизить насыщенность красного, чтобы увеличить количество его оттенков, изменить яркость синего, чтобы сделать его глубже или оттенок зелёного, чтобы оживить листву. Через HSL цвета изображения упаковываются в стандартные цветовые схемы.

Но всего этого я практически никогда не делаю сам.

Если цвет есть в фотографии изначально, вот так вот сложно что-то перекрашивать и не приходится. А если его нет, это всё смотрится примерно как линолеум вместо паркета.

На смартфоне я просто крашу изображение в VSCO, а на Десктопе в Dehancer. Загоняю туда фотографии с пониженной контрастностью, а потом накидываю самые нейтральные плёночные профили.

Пресеты для Лайтрума мне не нравятся никакие: они эксплуатируют стереотипы о плёночных цветах и используют для этого примитивные механизмы. Для покраски на Windows я бы пользовался 3D LUT Creator либо фотошопной панелькой Макса.

В ретуши нет ничего криминального.

Если вы её идейный противник, то не снимайте со вспышкой и не пользуйтесь услугами визажистов. Вы придумаете свет, которого не было и подчеркнёте черты лица, которые в реальности не подчёркнуты.

Нет принципиальной разницы, обманываете ли вы зрителя при помощи кадрирования как в примере с Марадоной или же убираете лишние объекты на посте. Это всё исключительно внутренние правила конкретных организаций и конкретных людей.

Три моих основных фотошопных инструмента ретуши это patch, liquify и content-aware.

Когда я снимаю на ходу, иногда на лице мелькают нежелательные тени. Быстрее всего у меня получается их убрать «заплаткой». Ретушировать ей тоже нормально.

Если вы накосячили с ракурсом и челюсть получилась неаккуратно, то в liquify раз-раз, и всё в порядке.

Тоже инструмент для неусидчивых ребят типа меня. Он автоматически дорисовывает недостающие пиксели при перекадрировании. По той же системе можно выделять область с помощью «лассо» и заполнять паттерном/

Нажимаете на кнопку -> кадрируете без оглядки на пустые пиксели, Фотошоп сам их дорисует.

Нормально работает не всегда, но частенько.

На чёткость картинки в первую очередь влияют резкость, локальный контраст и шумы.

Резкость – это тоже контраст, просто не всего изображения, а между соседними пикселями. В 2020 рассусоливать способы повышения резкости – дурной тон. Для печати ещё куда ни шло, а в Инстаграмчике просто перед публикацией потеребите треугольник и этого будет достаточно.

Локальный контраст – это тоже контраст только не между пикселями, а между группой пикселей. В 2020 смысл в его повышении по-прежнему есть.

Если повысить локальный контраст целиком, изображение будет выглядеть будто бы более детализованным и объёмным. Главное, не забыть потом уменьшить в половину то, что было накручено изначально.

Если ваш конвертёр умеет повышать локальный контраст только в тенях, воспользуйтесь этим, когда вам не хватает динамического диапазона.

Шумы — это то, то вынуждает снижать резкость и локальный контраст фотографии.

Про шумы нужно помнить следующее:

1. Лучше шумная фотография, чем мыльная.
2. Чем меньше размер фотографии, тем меньше шумов
3. Цветные шумы намного заметнее, но в Лайтруме их надо давить очень аккуратно
4. Ещё раз: лучшая шумная фотография, чем мыльная

Я уменьшаю их плагином DFine.

Перед экспортом своих фотографий посмотрите в окно. Вспомните как выглядит мир.

После этого тяжело вздохните и ужаснитесь тому, что вы наделали. Слейте лишнюю кислоту, успокойте локальный контраст и перекадрируйте снимок.

Все фотографии, которые мы видим в интернете, уменьшены. Уменьшены либо сервисом, который хранит у себя это изображение, либо нами. Во втором случае мы можем контролировать резкость фотографии и заранее оценить уровень шумов. Как уже было сказано, уровень шумов при ресайзе падает.

Я как-то проводил эксперимент: опубликовал два снимка, один из которых уменьшен заранее и весьма изощрённо, а второй сгенерирован хостингом. Если вы не видите разницу между этими фотографиями, ну или у вас просто есть личная жизнь, то не заморачивайтесь. Если же вы из тех бедолаг, которым второй кадр кажется ужасным, читайте дальше.

На данный момент компьютеров с разрешением монитора менее, чем 1360 пикселей по длинной стороне, практически не осталось. Поэтому спокойно публикуйте снимки по 1200 пикселей шириной.

Публиковать в большем размере смысла тоже особенного нет. Фотографии из Алтайского поста я выкладывал в 1680px по длинной стороне, и из-за особенностей масштабирования на ретина-дисплеях они не помещались даже в 15-и дюймовые Макбуки. А у меня на 27 дюймах без ретины всё было окей.

Увы, 1440 – по-прежнему наше всё.

В социальные сети я, не заморачиваясь, гружу хайрезы.

Единственное, не забудьте проверить, в каком цветовом пространстве ваша фотография, если вы вдруг крутили её в Фотошопе. Должно быть sRGB 8-bit.

Осталось последнее — набрать лайков на свою фотографию. Я в этом разбираюсь гораздо хуже, чем во всём остальном, поэтому просто поделюсь своими наблюдениями. Не факт, что это сработает, но:

1. Публикуйтесь там, где сидите сами. Тусуетесь в Инстаграме, публикуйтесь в Инстаграме. Сидите в Телеге — заводите канал там.

2. Порядок фотографий в постах важен: первая и последняя запомнятся лучше всего.

3. Стилистическому единообразию стоит уделить внимание: благодаря «эффекту чирлидера» похожие по стилю фотографии смотрятся выигрышней, чем по отдельности.

4. При этом жёлтая фотография среди синих запомнится лучше, чем среди жёлтых.

5. Если периодически публиковать в Инстаграме всякий проходяк, вся галерея будет смотреться не так эффектно

6. Если вы блогер, то после поста об обработке лучше написать что-то про мобильную фотографию, чем опять про обработку.

Спасибо за внимание.

Andre Cheshire, Magistr, Anton G, Naim Naimov, Dmitry, Dmitry Sergeev, Ivan Bondarev, Maks, Maksim Maksimov, Alexkolov, Nick Gladkiy, Oleksandr Fishchenko, Ruslan Keba, Taras, Сергей Хмелевский, Катя Мельник, VLMokhov
Artur Aliev, PostWarBlues, Edgar Cherkasov, Daniil Ososkov, Alexander, Fr. Kirill gorbunov, Demenin dmitriy, Kostya, Igor Djachenko, Gontarev Vladimir, Darya Fedorova, Егор Гребеньков.