Посмотри туда -
(не знаю куда)
Я написал статью о том, как сделать качественное изображение, и разделил её на две части.

В этой я суммирую свой опыт о том, что нужно сделать до щелчка затвора, во второй – что после.
Шаг 0. Лучшая камера - та, что осталась дома. Чем снимать, чтобы не обрабатывать фотографии
В зависимости от того, что будет с фотографией дальше, подбирается наиболее подходящая камера
Обычно статьи про обработку фотографий заканчиваются подготовкой к публикации. Эта тоже. Но, по-хорошему, обработка и даже выбор камеры определяются в первую очередь тем, что будет с фотографией дальше.

Я понимаю, что большинство из вас не снимает смартфонами с топовой вычислительной фотографией или на плёнку. Но задумайтесь: возможно, стоит?

Во второй половине нулевых - начале десятых было как: мы брали зеркалку, шли снимать, сливали фотки на комп, постили в ЖЖ или куда-то там ещё.

Сейчас не так. Кондовая цифровая фотография уже не такая моментальная, и не то чтобы обязательная.

Когда я снимаю семейные сходки, я обхожусь смартфоном: я могу это всё быстро разослать, а разглядывать шумы там никто не будет. Когда я просто хочу поснимать, чтобы поснимать, я беру плёнку. А вот когда я снимаю цветы жены, я да, беру цифровую камеру: на плёнку или смартфон получится не того уровня изображение.
Формальная таблица о разнице между устройствами. Галочка - «просто», крестик - «сложно»:
Сценарий
Цифра
Плёнка
Мобилка
Динамичные, интенсивные съёмки
Стремительная публикация
Веточки в 100% кропе в шикарном качестве
Красиво на лету трансформирует реальность
Всегда с собой
Качественный снимок в большом разрешении получить просто
Пять абзацев и одну таблицу я подвожу к мысли, что смартфонные и плёночные камеры некоторые задачи решают лучше. И хотя настольная цифровая обработка для них тоже бывает уместна, идеологически они не подразумевают массивных цифровых преобразований.

Я по-прежнему работаю с технологиями будущего и прошлого так, как привык это делать в 10-х годах. Но это, скорее, исключение. Например, чтобы фотки с айфона хорошо смотрелись на большом экране или чтобы поправить баланс белого на скане, который мне не понравился:
То, чему уделяется внимание на 8-и битном 2к мониторе, может быть излишним на смартфоне и недостаточным при печати.

В рамках этой статьи я сосредоточусь на нюансах съёмки именно на цифровые камеры, потому что большинство фотолюбителей продолжает снимать именно ими. Но помните: вы можете пойти более простым и логичным путём, снимая под печать на аналог, а под Инстаграм на смартфон.

В обоих случаях уместного уровня качества добиться будет проще. В общем же, я руководствуюсь правилом:
Как будут смотреть, так и обрабатывай
Шаг 1. Прочитайте инструкцию к камере и освойте вспышку. Это ещё один способ не обрабатывать фотографии
В своё время я написал целую статью про то, как обрабатывать плохие фотографии, но повлиять на «шевелёнку» или сделать гладкую и резкую картинку на запредельных для вашей камеры значениях ISO — очень трудно. Брак проще выбросить.

Сам я 99% времени я снимаю в ручном режиме с Auto ISO. Это репортажная привычка, которая вылезла и во все остальные жанры.

Логика простая. Когда мне не хватает света, я:
1
Открываю диафрагму, насколько позволяет сюжет
Когда мы прикрываем диафрагму, всё становится будто бы более резким, но света становится меньше. Приходится компенсировать либо за счёт ISO и терять детализацию, либо за счёт выдержки с риском смаза.

По умолчанию я снимаю на открытой. И мне не нужно, чтобы камера это меняла.
2
Доверяю ISO камере
Выбор ISO от сюжета никак не зависит. Я просто слежу за тем, чтобы оно по возможности было минимальным. Камера тоже. Ей это можно доверить.
3
Ставлю самую длинную выдержку, на которую могу стабильно снимать без смаза
В помещениях это, как правило, 1/200 c - 1/250 c. Спорт от 1/500 c. Когда я понимаю, что ISO высоковато, я повышаю выдержку. Неподвижные объекты с рук я снимаю по формуле: максимальная выдержка = 1/фокусное расстояние. Если и этого мало, удлиняю выдержу ещё и стреляю сериями. Одна да получится.
Я не против режима приоритета диафрагмы, который фотографы любят. Он реально хорош на улице, когда из тёмного переулка вылетаешь на проспект и надо резко поменять с 1/200 с на 1/4000 с, чтобы не пересветить кадр. В остальных случаях я за «М» с Auto ISO: так экспокоррекция максимально похожа на таковую в фоторедакторе.

А ещё я использую вспышку, потому что так:
1
Меньше шумов
2
Нет проблем со смешанным освещением
3
Отдельно настраивается яркость фона и объекта
4
Всегда стабильный журнальный скинтон
Хрестоматийный пример случая, когда без вспышки получится туфта, это презентации.

В зале приглушили свет, проектор светит на экран. На выступающего попадает свет из трёх источников: отражённый от экрана, с люминесцентных ламп и из окна. Треш, ад и интерференция. Вы не снимете это без вспышки нормально.

Другой пример, менее очевидный, это съёмка на улице.

Если вы снимаете при низком солнце, вспышка поможет разгладить контраст. Если вы фотографируете в тени – даст хороший тон кожи. Если в зелени – сожрёт цветные отражения от травы. Альтернатива – рассеиватель, но его должен кто-то держать.
Выбранные настройки и возможности вашей камеры влияют на восприятие итоговой картинки сильнее ползунков в Лайтруме.

В то же время, более совершенная камера увеличивает не качество фотографий, а количество удачных снимков. Дневной пейзаж что на Xiaomi, что на Хассель в Инстаграме будет выглядеть одинаково, а летучая мышь ночью – нет.

Перебирать камеры ради лучших кадров это примерно то же, что ворочаться перед сном в поисках удобной позы. Хотя и хочется, но причина явно не в этом.
У каждой камеры есть свои нюансы управления и экспонирования – это, кстати, одна из причин, почему я за 10 лет сменил всего 3. Где-то лучше пересветить, чем недосветить. Где-то лучше отрабатывает центровзвешенный экспозамер, чем точечный. Где-то размер зоны автофокуса критичен для его скорости.

Многое можно исправить, но чем лучше исходник, тем выше достижимое качество снимка. Даже поворот изображения в Фотошопе ухудшает его техническое качество.
Изучите инструкцию вашей камеры. Это не высокомерный совет от бывалого: просто в вашей камере может быть уйма функций, среди которых наверняка могут быть те, что помогут снизить процент брака.
Шаг 2. Работайте со светом. Это тоже способ не обрабатывать фотографии
Свет – это всё.

Я не особенно опытен в работе со студийным освещением, но кое-что понимаю про естественный. Поделюсь своими наблюдениями и открытиями последних лет.

Наблюдение #1. Жёсткому свету подходит большая контрастность

Жёсткость света характеризует не перепады яркости, а чёткость границ. Когда границы чёткие, свет называют жёстким.
Если динамический диапазон у камеры слабенький, снимать с жёстким светом – один из способов это замаскировать.

Наблюдение #2. Даже у рассеянного света есть направление

Некоторые начинающие фотографы полагают, что если на улице пасмурно, если свет мягкий, то можно снимать как угодно и где угодно. На самом деле, мягкий свет бывает ещё коварнее, чем жёсткий. Ведь очень сложно уловить едва заметные изменения в светотеневом рисунке.
В данном примере свет светит со всех сторон, в том числе снизу, отражаясь от пола. Это создаёт на лице беспорядочную светотеневую мешанину, теряется форма и выразительность. Кроме того, света от неба здесь не очень много, поэтому свет, отражённый от листвы тоже начинает вмешиваться, создавая зеленоватый оттенок. Также освещённость на лице меньше освещённости фона, который отвлекает на себя много внимания своей яркостью.

Наблюдение #3. Не стоит чрезмерно полагаться на динамический диапазон камеры

Какой бы не была крутой ваша камера, обработать сцену с высоким динамическим диапазоном так, что изображение выглядело вменяемым – целое искусство.

Для пейзажной фотографии есть три способа зацепить все детали в светах и тенях. Либо по классике склеить один кадр из нескольких, либо держать солнце за пределами кадра, либо снимать в режимное время и облачную погоду.
Я запустил квадрокоптер и сделал 4 фотографии: по 2 на небо и на землю.

Собрал панораму, выровнял уровни получил таким образом это изображение →
Опять квадрокоптер.

Отвернул камеру от солнца и ничего особенно вытягивать не пришлось →


Да, и это тоже квадрокоптер.

На фотографии конец сентября. Не высокое, но и не низкое солнце и атмосферный фронт.

Топовое сочетание →
Для портретной съёмки разглаживают контраст отражатели и любые другие предметы, способные направить свет на модель:
Даже белого листа бумаги достаточно, чтобы значительно упростить себе обработку.

Наблюдение #4. Главное - следить за рисунком на лице

Когда я только учился снимать портреты, я лажал с позами и светотеневым рисунком на лице.
Я стараюсь не помещать источник света снизу и слежу за тенью от носа.

Лишние тени нет никаких проблем дорисовать в Фотошопе, о чём я пишу в посте об обработке. Но когда обработка фотографий превращается в работу над ошибками, всё удовольствие от процесса улетучивается.

Наблюдение #5. У природы нет плохой погоды
Конечно, есть часы, когда изображение более привлекательно. Но обычно вся эта привлекательность однонаправленная. Она улучшает изображение всегда одинаковым образом.
Всегда хочется забраться повыше и снять закат
Я люблю и закатики, и стрит с длинными тенями, и портреты с золотистым скинтоном, но не люблю, когда это догматизируют. Режимным становится любое время, когда в руках камера.
Хотя иногда можно спуститься и поснимать днём
Окружающая среда сама генерирует схемы света. И делает это всё время.
Наблюдение #6. Объём – это не про ГРИП, а про светотень
Глаз воспринимает светлые области как выпуклости, а тёмные — как углубления. Более того, именно со светлых областей мы и начинаем рассматривать любое изображения.
Главный герой в кадре сливается с фоном, изображение плоское →
Солнце освежает главного героя, появляется объём →
Когда главный объект на фотографии светлее всего остального, глазу есть за что зацепиться. Со временем я стал реагировать именно на то, куда падает свет, а не на то, что происходит в кадре.

Научиться работать со светом помогает съёмка сразу в ч/б.
Шаг 3. Цвет в голове, а не в камере и не в конвертёре. Контролируйте его на этапе съёмки
Весной 19-го года я ретушировал и красил фотографии для одного инстаблогера. В качестве примера мне показали фотографии, покрашенные в коричневых тонах. Тогда так было модно.
Ходят слухи, что так модно до сих пор
Такая тонировка – это грубая отсылка к плёнке Kodak Gold. Для неё характерен такой же желтоватый оттенок и глубокий контраст. Я снимал на неё что-то подобное.
В зависимости от того, что будет с фотографией дальше, подбирается наиболее подходящая мизансцена
Что у того примера, что у моих плёночных фотографий есть ряд общих черт.

Во-первых, изначальный тон сцены располагает к такой покраске. Бежевое пальто, тёмная стена, смуглая кожа модели.

Во-вторых, рассеянный свет. На примере нет жёстких теней, много отражённого от серых стен заполняющего света.

В-третьих, в кадре неба либо нет, либо оно спрятано за облаками, либо выбито. Небо с точки зрения покраски вообще довольно агрессивный фактор, по возможности его лучше не включать в кадр.

Покрасить цифру так же – несложно, если соблюсти эти условия.
Когда же условия совершенно другие, обработка получится натужной, что долго пришлось объяснять клиенту.
Обработка безусловно способна раскрыть цвет в полной мере, но для этого в кадре должно быть что раскрывать.

Обратите внимание на то, как выглядят реквизит и освещение в фильме «Джокер». Даже без покраски они укладываются в цветовые схемы раскольниковского безумия, что хорошо перекликается с основной темой фильма:
Цвета в кадр я стараюсь подбирать так, чтобы они взаимодействовали.

Либо рифмовались за счёт аналогии:
Посмотреть эту публикацию в Instagram

My baby blue

Публикация от George Jejeya (@gerudes)

Либо контрастировали за счёт противоположных оттенков:
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#parrot

Публикация от Katy&Parrots (@parrokatty)

Кажется, будто бы цветом можно управлять только в постановочной фотографии, но это не так. Окружающая среда постоянно генерирует не только интересные световые, но и цветовые сочетания.
Париж, октябрь 2015
Но главное: не существует более цветастых времён года или суток. Интересный цвет бывает и в полдень, и ночью, и в дождь. Достаточно быть наблюдательным в отношении тех цветов, что нас окружают.

Дождь добавляет бликов, ночь – света фонарей, полдень – мощных цветных отражений, даже от асфальта. Со всем можно работать.
Хельсинки, февраль 2015
Фотографы любят рассуждать о цветопередаче камер и RAW-конвертёров, но хороший цвет сидит не в них. Даже самый хороший RAW-конвертёр не вытащит цвет там, где его нет.
Шаг 4. Дайте больше света и снимайте в RAW, если собираетесь обрабатывать фотографии
И немного гиковской информации напоследок.

Если вы собираетесь что-то обрабатывать, снимайте в RAW, а не в JPEG. Даже на смартфон. Так вы сохраните больше информации и сможете править цвет и свет более агрессивно.
У формата RAW есть свои недостатки.

RAW-файлы больше весят: ваша камера теряет в скорострельности, флешка быстрее забивается фотографиями, их тяжелее ворочать в фоторедакторе.

RAW файлы обязательно надо обрабатывать – их нельзя тут же опубликовать.

В конце-концов, чтобы снимать в RAW, надо хорошо знать свою камеру.

Так, среди фотографов есть поверье, что у Кэнонов лучше тянутся пересветы, а у Никонов – тени. На самом деле, всё сложнее: пересветы не тянутся вообще нигде. Это обман, чтобы собрать классы.

Информация в выбитых каналах не восстанавливается в силу чисто физических причин.
И Никоны, и Кэноны, на самом деле, показывают уже осветлённое изображение. Кэноны – особенно. Логично, что если сначала повысить яркость, то «восстановить света» обратным действием несложно. Практически все конвертёры это знают и тоже показывают изображение более ярким, чем оно есть.

Производители камер так поступают, потому что пересветить изображение опаснее, чем недосветить. Тени ценой шумов всегда можно вытянуть, а выбитые света – уже никак. Лучше показать уже осветлённое изображение, чтобы фотограф не налажал. Окей, заговор раскрыт. Но зачем это нам?

Дело в том, что в светах информации больше, и если у вас не самая навороченная камера или смартфон, то лучше немного пересветить кадр. Так техническое качество будет выше. Насколько конкретно, без правдивой гистограммы выяснить невозможно. Всё это проверяется опытным путём.
Когда мы снимаем в JPEG, мы можем не держать всё это в голове и просто ориентироваться на то, что выдаёт камера. Парадоксально, но в каком-то смысле это более фотографично.
Доска почёта:
Корректорка и редактор: Екатерина Джеджея.
Тоже занести автору и почувствовать себя лучше
Чтобы написать, оформить и заверстать текст, я трачу, в среднем, по несколько часов. Ваши донаты наделяют этот труд смыслом и мотивируют продолжать в том же духе.

Если вам нравятся мои статьи, поддержите мой блог на Патреоне. Если ежемесячные пожертвования не для вас, можете разово поблагодарить автора через форму здесь:
Пост и чат в Телеге:
Тред в твиттере
Пост в Фейсбуке
comments powered by HyperComments
Made on
Tilda